上世紀六七十年代，帶魚算不得高價水產，上得了城市普通家庭的餐桌，主角則多是咸帶魚。

咸帶魚洗凈后，切成一段段的，既可清蒸，也可油煎，雖風味各異，但既鮮美又下飯，是其相似之處。　　然而，我總以為，煎帶魚更領風騷。

說到油煎，便想起了古人對煎帶魚之愛。明代筆記《五雜俎》有這么一個故事：福建某地的監察官，有天外出辦事，直到中午才匆匆趕回官衙，一路上餓得不行，正饑腸轆轆之時，路旁民家中飄來一股濃香，于是他垂涎三尺，差手下人叩門探究竟。當手下人告知是煎帶魚時，他向人家討要了一些剛煎好的帶魚。當回到官衙，用煎帶魚下飯時，深覺味道無可替代，自此以后，其每飯必以煎帶魚相佐，即便到別地任職，依然對煎帶魚思之不渝。

加深雙方了解 人至餓極之時，怕是吃嘛嘛香的，而況是煎帶魚。煎帶魚，又香又酥是其特色。稍稍帶著腥味夾著咸味的獨有香味，自驅動了你的嗅覺機關，而體內的胰島素一旦受到引誘，便開始分泌。然而，真正讓人有滋有味的，則是嚼動這金燦油酥的煎帶魚的過程。因為酥脆，牙齒參與肉骨的分離，似不再復雜。而每嚼動一次，便滿嘴飄香、欲不可止。　　當年，盡管家庭經濟拮據，買不起活魚，但煎帶魚還是時常上桌的。父親說：“帶魚磷脂多，可以補腦。”因為有煎帶魚，所以全家人從來沒有覺得生活的苦澀。

煎帶魚，除了富于營養，更是因為其作為家常菜中的典型代表，在沒有冰箱的年代，其自可以連續放上幾天而不壞，在這一點上，其大可與江南的紹興霉干菜相媲美。想起上高中的次年秋季，因為要到一個村里參加一周的學農活動，且規定自己帶小菜，這下可急壞了我，吃干菜、什錦菜吧，怕勞動時提不起勁，帶油豆腐燒肉吧，怕放不到兩天就發餿。正當我為之焦慮時，母親笑吟吟地說：“莫著急，我早已替你煎好咸帶魚，夠你吃一周的。”母親無微不至的關愛，自令我感動。一周的學農勞動，雖辛苦卻快樂，雖遠離家里卻感覺近在咫尺。快樂，是因為有了煎帶魚；近在咫尺，是因為有母愛陪伴。

真正對有煎帶魚的日子感覺知足的，則是回鄉下老家時產生的。每每放寒假回祖父家，父親總讓我捎上一些咸帶魚。于是乎，早餐之時，捧著放了一塊煎帶魚的飯碗，走出家，與鄰居小朋友一道在初升太陽底下邊吃邊談，煎帶魚便是那樣吸引人的眼球了。有一天，當鄰居小朋友瞪著大眼睛問我煎帶魚是什么滋味時，我毫不遲疑地將碗中的煎帶魚夾給了他。看著他吃得津津有味的模樣，我似乎感到了另一種從未有過的滿足。自那以后，我告知父親，每次回老家送禮，除了15支光的燈泡，還得多捎些咸帶魚。

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